简介：陈晓卿，男，1965年11月生于安徽灵壁，毕业于中国传媒大学（原北京广播学院）电视系摄影专业，硕士学位，1989年进入中央电视台。中央电视台高级编辑，中央电视台社教中心文化专题部《见证・影像志》栏目的制片人。 进入中央电视台，担任《地方台30分钟》编导，1991年开始拍摄纪录片。代表作品有《森林之歌》、《舌尖上的中国》、《舌尖上的中国2》等 。
全部语录：
1、 伴随日升日落与万家灯火，让无畏者为梦为马，四海为家 —— 陈晓卿《风味人间》
2、 海面上，望尽风云变幻，忘却岁月更迭。大海化育有时，人们朝夕收获，那些形形ss的海错经年往返，有如春华秋实、夏雨冬雪，仿佛回应着大地的四季，人间的凉热。 —— 陈晓卿《风味人间》
3、 古人说：“天地不仁”，但海洋总是露出它慷慨的一面，海面上潮起潮落，人们紧随大海的脚步，览尽甘苦与沉浮 —— 陈晓卿《风味人间》
4、 生活向来充满风浪，但人们总愿意把信心交给明天。【粉丝网】 —— 陈晓卿《风味人间》
5、 生活让人鼓足勇气，简单的食材也来路不凡。 —— 陈晓卿《风味人间》
6、 从庙堂之高到江湖之远，食物的生命力与一方水土之间，向来难分难舍又彼此成全。 —— 陈晓卿《风味人间》
7、 食物朴素无华，但有夜色凉风与亲人围坐，无端多出几分美味与亲切。成长的稚童，族里的老者，如此一年又一年，完成着世代的赓续，春秋的交叠。 —— 陈晓卿《风味人间》
8、 自然生养万物而不据为己有，岁月却试图把生活左右。总有人毫不妥协，付出勇气与劳作，一边迎接风浪，一边拥抱凡常，只因为人与命运唇齿相依。正如海洋之于大地，一再交手又彼此造就，哪怕惊涛来得不容分说，哪怕沧桑不曾善罢甘休！ —— 陈晓卿《风味人间》
9、 汪洋大海，滋味无处不在，就连海水本身也是人类最为依赖的风味之本，要把大海的馈赠转化、调配成万千风味，离不开人们的劳作与用心。 —— 陈晓卿《风味人间》
10、 盘中餐，头顶月，让远离亲人的时光不再漫长。 —— 陈晓卿《风味人间》
11、 岁末的一顿团年饭，仿佛卸下一年的疲惫，化解胸中的块垒。 —— 陈晓卿《风味人间》
12、 岁月总是让生活一边丢却，一边弥合。 —— 陈晓卿《风味人间》
13、 或许是时间偶然的转化，或许出于贮存的考虑，海鲜的滋味被萃取、凝缩，成为生活中风味的使者，使人们通过某种密码紧密相连。这是古老而鲜活的味道，有穿透时空的力量，它携带个人情感与群体记忆，潜行于每一个平凡的日常。 —— 陈晓卿《风味人间》
14、 家的味道，并不是特指某一种食物，一家人团聚在一张餐桌旁，这个味道才更加真实，更加圆满。有人辗转漂泊回归故土，也有人远离亲人奔赴千山万水。 —— 陈晓卿《风味人间》
15、 青山不老，春风吹来，又是一年。 佐酒笑语，释去心头重负，手执烟 火，心怀诗意，人间岁月如歌，相 聚正当时! 世间所有，正彼此拥有！ —— 陈晓卿《舌尖上的中国2》
16、 说到沧桑二字，前者指沧海，后者是家园。人们以风为信，以苦作舟，耕耘着孩子的记忆和未来的风景 —— 陈晓卿《风味人间》
17、 汪洋沧海，亦有寒暑气象，鱼虾蚌蟹随四季来去隐现。讨海人应时而动，鲜总与季节和时令关联，冬去夏往，春秋书写于餐盘，冷暖潜行于人间 —— 陈晓卿《风味人间》
18、 立于潮头，勇气随风浪沉浮；越过山丘，才能看清生活的底色。每一丝云淡风轻的背后，都有人拼尽全力。待光阴化作故事，那些过往的层云，似乎都轻飘得不足言说。 —— 陈晓卿《风味人间》
19、 家里最好的食物，总会装点成长的童年。 —— 陈晓卿《风味人间》
20、 回头看仿佛光阴如水，人生不复少年。只是大海的节律不改，正如人间的求索依然。 —— 陈晓卿《风味人间》
21、 海洋，狂暴凶险的生命摇篮，动荡不安，又潜藏诱惑。从大海到餐桌，人们把海洋的物产变成这颗星球上最鲜美的味道，这是最后的狩猎之地，吸引勇敢的人立上潮头。 —— 陈晓卿《风味人间》
22、 对于纷纷过客，海洋以永恒的包容和静默，不咎既往，不问去向。 —— 陈晓卿《风味人间》
23、 所有的勇气、力量以及漫长的信 约、悲喜与起落，终成万千滋味 —— 陈晓卿《风味人间》
24、 只有经历过低谷和种种不如意才更能知道，那些触手可及的日常和平淡竟来得如此珍贵 —— 陈晓卿《风味人间》
25、 其实吃什么自然很重要，但更多的时候，我更喜欢和能说得来的人一起吃。 —— 陈晓卿《风味人间》
26、 人们难以收藏一丝清风或一片雪花，却愿意付出努力和耐心把他们的味道留下。 —— 陈晓卿《风味人间》
27、 大约所有童年都离不开某种味道的左右相伴，也许它会贯穿一生，连同记忆里劳作的身影、四周的空气，以及土壤与草木的呼吸，形成一种微妙感受，中国人把它叫做家乡味。 —— 陈晓卿《风味人间》
28、 海水的味道都是相似的，孕育的风味却各有各的不同。人类更愿意对造物的原创进行再度创造，从不懈地辗转探索到时间的造化之作，奇思妙想的形变，用心良苦的组合，带来花样餐饭，送别似水流年 —— 陈晓卿《风味人间》
29、 餐盘里风云开阖，有五味杂陈；海面上汐来潮往，去而复还 —— 陈晓卿《风味人间》
30、 大海早就在那里，漫无际崖，神秘莫测。海上风云多变，却源源不断地送来至味珍馐，生计和温饱 —— 陈晓卿《风味人间》
31、 不管是否情愿，生活总在催促我们 迈步向前。人们整装、启程、跋 涉、落脚，停在哪里，哪里就会燃 起灶火。从个体生命的迁徙到食材 的交流运输，从烹调方法的演变到 人生命运的流转，人和食物的匆匆 脚步，从来不曾停歇 —— 陈晓卿《舌尖上的中国2》
32、 回得去的叫家乡，回不去的才叫故乡 —— 陈晓卿《读者》
33、 你问我味道在何方，我指着大海的方向 —— 陈晓卿《风味人间》
34、 每个人的肠胃实际上都有一扇门，而钥匙正是童年时期父母长辈给你的食物编码。无论你漂泊到哪里，或许那扇门早已残破不堪，但门上的密码锁仍然紧闭着，等待你童年味觉想象的唤醒。这是极端个人化的体验，就像我，一碗汤，吱吱呀呀地开启了我对食物的初始味蕾记忆，那一刻，食欲的大门轰然洞开。 —— 陈晓卿《至味在人间》
35、 历史，对过往者来说只是几行冰冷的文字，但对于亲历者来说却是切身的喜与痛 —— 陈晓卿《舌尖上的中国3》
36、 陌路相逢，又殊途同归 —— 陈晓卿《风味人间》
37、 一茶一卷是素简，一粥一饭是真 味，人间烟火，终究是柴米油盐, 苦辣酸甜，一蔬一饭。 —— 陈晓卿《舌尖上的中国2》
38、 在吃的法则里，风味重于一切。中 国人从来没有把自己束缚在一张乏 味的食品清单上。人们怀着对食物 的理解，在不断的尝试中寻求着转 化的灵感 —— 陈晓卿《舌尖上的中国2》
39、 小时候回外婆家过年，那是大别山深处的一个小村子，尽管山清水秀，但很穷。不过，春节前，村里家家都会做两样东西，一个是年糕，一个是腊肉。 年糕磨好摔打成条，码在缸里，灌满“冬水”（立春前的水，细菌少），随吃随取，一个冬天都不坏。腊肉是肥膘肉，几乎没一点儿瘦的，用大量粗盐腌制，挂在灶台上方。炊米饭，切几大片手指厚的腊肉，和米粒一起蒸煮。吃的时候，外公负责分配，一般每人只能分到一片，极咸，用锋利的门牙，咬下薄薄的一小条，就足够送一大口糙米饭。用外公的话说，腊肉不仅“下饭”，而且“杀馋”。 —— 陈晓卿《至味在人间》
40、 一个人能不能吃肥肉，在我看来是衡量年龄的重要标准。当温饱不再成问题的时候，油脂，尤其是动物油脂会带来额外的身体负担。年轻人不用怕，每天消耗多，消化系统开工时间足够。更重要的是，被身体吸收的油脂，科学证明，往往会转化成一种叫做多巴胺的东西，它有助于保持心情的愉悦。所以我一直隐隐地觉得，素食党一般都比较严肃，适合思考人生，探讨喇嘛活佛仁波切关心的人类终极问题。而吃肉党，注定一事无成，每天就像我一样，傻乐傻乐的。 —— 陈晓卿《至味在人间》
41、 回的去的，叫家乡，回不去的，叫故乡 —— 陈晓卿《舌尖上的中国3》
42、 有人的地方，就有江湖，江湖之上，一直都流传着风味的故事，关于师承，关于门派，关于琢磨，关于顿悟。无论置身繁华闹市，还是深居乡野陋巷，世上的滋味就这样流转于餐桌，交织在冷暖人间。 —— 陈晓卿《风味人间》
43、 无论置身繁华闹市，还是身居乡野陋巷，世上的滋味，就这样流转于方寸餐桌，交织在冷暖人间。 —— 陈晓卿《风味人间》
44、 山川依旧，风味不改 —— 陈晓卿《风味人间》
45、 才下舌尖，又上心尖 —— 陈晓卿《舌尖上的中国2》
46、 不管飞得多高，就像牵着线的风 筝，风筝这头就是家，家的味道也 永远不会忘 —— 陈晓卿《舌尖上的中国2》
47、 多少倏忽而过的往事，鲜活如眼前 的笑靥，又悠长得仿佛几度轮回。 —— 陈晓卿《风味人间》
48、 市井长卷，拢过来的是烟火，摊开 来的是人间 —— 陈晓卿《风味人间》
49、 一切不能拌饭的菜都是耍流氓。 —— 陈晓卿《至味在人间》
50、 我这个年纪的中国人，大都经历过物质单调匮乏的年景，基因里有对脂肪类食物的天然好感。饮食习惯成型于童年时代，尽管年纪增长社会进步，今天的我，仍然难以摆脱动物脂肪的致命诱惑。如果很多天不沾荤腥，日子过得寡淡无比，我就会回忆起外婆家的腊肉，那种口腔里让人目眩的缠绵，以及细小颗粒状的油脂在牙齿间迸裂的快感。 —— 陈晓卿《至味在人间》
51、 有多少人四海闯荡，就有多少人眷恋过往。 —— 陈晓卿《风味人间》
52、 万户千家，味道迥异，但幸福的滋味却何其相同。 —— 陈晓卿《风味人间》
53、 每个人都会有不同的经历和过往，当共同熟悉的食物出现，总是口舌生津，也会心意相通。 —— 陈晓卿《风味人间》
54、 浮华随风去，一菜一江湖 —— 陈晓卿《风味人间》
55、 长夜如水，生活还在继续 —— 陈晓卿《风味人间》
56、 广厦千间，夜眠只需六尺；家财万 贯，日食不过三餐 —— 陈晓卿《舌尖上的中国2》
57、 山川不改，风味相随 —— 陈晓卿《风味人间》
58、 段子为盐，微醺为火，情义为汤汁，欢笑为主食，喝酒喝到最后喝的都是人！ —— 陈晓卿
59、 人在旅途，多有漂泊的自恋情结。两箸菜，顿感人生无着，几杯酒，咽下变成了旅愁。 —— 陈晓卿《至味在人间》
60、 经常在这里遇见的同事是住在附近的播音员任志宏老师，老任嗜辣如命，每每以辣椒佐老白汾酒，还宣称自己金属般的声带全是依靠辣椒维持的。 —— 陈晓卿《至味在人间》
61、 看到那位姥姥用泥巴糊上坛子口，期盼着自己的儿女们回家，我的听觉瞬间关闭了，一切仿佛回到了从前那个夏天，记忆在我胸腔里发酵，情感的菌丝也攀援在我的脑际：飘满奇异味道的校园，清贫寂寞的暑假，父母的操劳，少年对食物的渴望…… —— 陈晓卿《至味在人间》
62、 “世界上最极致的口味永远是妈妈的味道。”蔡澜这话的意思，并不是为了推广母乳喂养，他所说“妈妈的味道”其实是专指幼年时母亲烹调带来的某种味觉习惯，习惯一旦形成，便如花岗岩一般顽固，无论你走到哪里也无法改变。就像我，一个安徽人，在北京这么大的城市生活了四分之一个世纪，每每想到我老家淮河岸边的菜肴，还是难免食指大动。 —— 陈晓卿《至味在人间》
63、 今天我们烹饪也常用酱，比如麻婆豆腐必须有郫县豆瓣，东北的蘸酱菜要用大酱。但现在的酱更多是菜肴的调味料，而我童年时代的酱豆，就是菜的本尊。主妇要想尽办法给全家人“下饭”，酱是最好的选择。我童年的餐桌上，常年都有酱豆的“合理存在”——菜少的时候，它是主食伴侣；菜稍微多几样，父母仍然会把筷箸首先指向它……久了，酱豆变成了熟视无睹的东西，直到一天，有人带着自己做的酱到我家串门。 —— 陈晓卿《至味在人间》
64、 如今还活着的文化只有两种：一种是方言，一种是美食。 —— 陈晓卿
65、 “所谓思乡，我观察了基本是由于吃了异乡食物不好消化，于是开始闹情绪”，乡愁竟是这般简单。 —— 陈晓卿《至味在人间》
66、 吃喝有道，写字有气。各人笔下有各人的气，这个不服不行。论写吃，有人霸气侧漏，有人镬气狂喷，有人傻气直冒，有人酸气逼人，陈晓卿的气，是地气——这和“接地气”还不完全是一回事，也还真不是逢大排档必赞，见高级货必骂的那种，那是怄气。陈晓卿的地气，不是从地里冒出来然后被他一弯腰接住，而是酝酿于丹田，厚积于舌根，薄发于舌尖，逆向地深入泥土，深入地表，深入人心。 —— 陈晓卿《至味在人间》
67、 一般来说，酱被认为是中国人的发明，成汤作醢到今天应该有几千年历史，国人对酱的依赖已经成为民族性格的一部分。柏杨用酱缸形容中国文化，而不用其他，尽管不是褒义，但足可窥见酱在我们生活中的地位。关于酱，东方和西方永远谈不拢。西方的酱，果酱也好，蛋黄酱也好，辣椒酱也好，都缺少深度发酵的环节。而中国的酱，如果不生出复杂同时复合的菌群，是得不到一种叫“鲜”的味道的——那是各种氨基酸给味蕾带来的幻觉。 —— 陈晓卿《至味在人间》
68、 我发现，凡是写一手好文章的，字里行间总是潜伏着一个假想敌，或隐或现的。比如，曹雪芹的敌人是男人，金庸的敌人是女人；鲁迅的敌人是他人，托尔斯泰的敌人是他本人，张爱玲的敌人不分男女，只要是她的亲朋好友就行——陈晓卿的敌人，不是人，是城市，人造的城市。敌意之深浅，与城市体量及其距离乡村之远近，成正比。 —— 陈晓卿《至味在人间》
69、 主食，在中国人的食物清单上的位置，就像它的字面一样重要。农耕民族，有限的土地，不断增长的人口，让中国人对主食有与生俱来的亲切感。这也让中餐与西餐，无论在世界观还是方法论上都难以达成共识。西餐里，无论头盘、汤还是甜品，都是围绕主菜展开；而传统中餐无论什么菜，最后都要以碳水化合物压轴。家庭烹饪则更加势利，“下不下饭”甚至成了很多菜的评判标准。北方是这样，南方也差不多。 —— 陈晓卿《至味在人间》
70、 三表他们单位是令人景仰的，那是个名叫三联的生活杂志，实际上是人文类的周刊，发行量仅次于《故事会》。我对他们一直非常崇拜，但了解不多，只知道那里文化人扎堆，光是叫“伟”的就有朱、苗、蔡、李等好几位，或许正因为伟哥比较多，他们的记者编辑一个个看上去跟三表一样，都挺积极向上的，特招人喜欢。 —— 陈晓卿《至味在人间》
